Гостиница звалась "Буянт".Попутное авто из Улгия высадило меня буквально в ста метрах от нее и в пяти — от банкомата, бесследно пожравшего мою карту «Яндекс-денег»… Пришлось идти и брать вышеупомянутый зочид буудал на измор, долго договариваясь о скидке с тётушкой на ресепшене. Тетушка над моими попытками объясниться по-монгольски хихикала и не соглашалась. Однако я не отступал, пытаясь снять 40-тыс тугриковый номер за полцены, раз уж я там живу один. Увы, дешевые места по 15 тысяч тугров к той поре уже закончились или сделали вид, что закончились…В конце концов, тётушке прискучила эта ля-ля-конференция, и она утащила меня на верхний этаж, где, в кабинете дирекции, несмотря на поздний час, сидела другая тётушка, которая и вынесла свое решение: 30 тысяч это всё, что они могут для меня сделать. На том и сошлись…
По утреннему зрелому рассмотрению выяснилось, что вечерняя попытка сэкономить явно была предчувствием немножко пятнистых покрывал, текущего унитаза, странного запаха в ванной и отсутствия горячей воды.С душем тоже ничего не вышло, потому я просто повесил сушиться в ванной комнате свою промокшую еще под Кош-Агачем палатку. С тех пор она так и лежала своем чехле влажной, но за ночь замечательно просохла, и заметно потеряла в весе.
Ещё мне было объявлено, что в гостинице есть вайфай, и даже выдан пароль к нему, но подключиться к сети я так и не смог. То есть точка доступа отлавливалась, и ноут даже как-то соединялся с ней, но никакого обмена данными не происходило. После нескольких попыток уточнить пароль и настроить параметры соединения я плюнул, и завалился спать. День все же выдался щедрый и на пешее хождение и на автомобильные катания.
Еще на тумбочке стоял телефон, правда, звонить с него можно было лишь таким же постояльцам в других номерах.Из явных плюсов в номере оказался кулер с горячей и холодной водой, позволивший и вечером, и утром почаёвничать вдоволь. Из странных вещей, кроме впавшего в кому вай-фая, порадовали меня лежащие на прикроватной тумбочке горелая уже свечка, рулон туалетной бумаги и какой-то пластиковый горшок мейд-ин-Чайна. Еще в номере был телевизор-панель на стене и коробочка спутниковой приставки к нему, но висели они «для мебели»: добиться от них картинки тоже не удалось.Очевидный бонус этой гостиницы — у нее есть большой задний двор, где удобно поставить авто, если вы прибыли сюда на своих колесах. Ну, и, наконец, находится она в самом центре городка Ховд, в нескольких сотнях метров от центральной площади.
Прямо через улицу от «Буянта» площадь перед местным драмтеатром ( Ховд хөгжимт драмын театр), а сразу за площадью — длинное двухэтажное здание гостиницы «Ховд», заметно более пафосной и дорогой, чем та, в которой остановился я.
Впрочем, гостиниц здесь целая куча — и «Минж» за углом, куда я вечером тоже сунулся, но был остановлен как негуманным прайсом, так и сообщением,что мест все равно уже нет… и угловое здание с наглухо, и явно не вчера закрытым «Гранд отелем» с кучей песка у входа.. и чуть дальше, за перекрестком с сапогами, о которых еще будет речь — гостиница «Өргөө»… Я насчитал их что-то штук восемь, ховдосских гостиниц, но не факт, что это все, какие попались мне во время блужданий по городку.
В каждом городе есть свой типичный вид, по которому его знают в иных краях, вроде Красной площади в Москве или Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке. В Ховде он вот такой — прямо напротив драмтеатра к северу идет улица, упирающаяся в руины старинной крепости Сангийн хэрэм, и на горизонте — гребень горушки Хотын Хойт-Улаан (что-то вроде Городская Северная Красная)
Улица явно всегда была одной из важнейших в Ховде, неспроста в истории сохранились ее виды с этой же точки за разные года. Вот фото 1893 года, на котором явно видны крыши в китайском стиле:
А вот эта же улица, но уже в 1950-м, полном свершений и надежд на счастливое завтра молодой Монгольской Народной Республики, с советским грузовиком ГАЗ-63 на переднем плане..
К руинам крепости Сангийн хэрэм я не пошел, смотреть там особо нечего, а просто отметиться «я тут был» — не было времени. Кстати, сказать, крепость эта была центром манчжурского влияния в Западной Монголии и резиденцией маньчжурского амбаня (высшего китайского чиновника) вплоть до 1912 года, когда была разрушена во время штурма... Возможно, поэтому никто не пытается превратить этот символ китайского владычества в туристский объект — к китайцам тут отношение довольно прохладное. А может быть и просто нет денег на такие изыски.Кстати, если кто собирается ехать автостопом из Ховха на Улгий или Улангом, то вам путь лежит от центральной площади Ховда аккурат по этой улице, пока не упретесь в развалины крепости. Дальше проще, на Улангом — направо, до выезда из города, на Улгий — налево, до моста через речку Буянт-гол, и далее.
Административный центр Ховда посвящен персонажам монгольской истории из тех, кто в разные годы боролся за независимость от Китая. Прямо через дорогу от драмтеатра, перед зданием аймачной администрации — Ард-Аюуш талбай, площадь Ард-Аюуша, названная так в честь жителя Ховда (1859-1939), тоже ставшего известным национальным героем на почве борьбы с манчжурским правлением. В центре ее — памятник Ард-Аюушу.
В полусотне метров западнее другой местный герой — Галдан Бошогту (1644-1697) правитель Джунгарии, во время своего правления наводивший шороху по всей Средней Азии, до Кашгара, Ташкента и Туркмении. В 1685 году он строит Ховдосскую крепость для поддержки монгольских войск, боровшихся с манчжурами, но в конце концов терпит поражение от цинской армии... Памятник ему установлен именно как объединителю монгольских племен, и надпись на его постаменте это слова самого правителя:
«Миний нутгийн газраас бурхан гуйсан ч бүү өг», в переводе — «Ни пяди родной земли не отдадим даже Будде...»
Где-то за зданием администрации аймака есть еще конный памятник Амарсане, правителю Джунгарии, руководившему битвой против манчжуров перед падением Западной Монголии, но до него я так и не дошел, уже озаботившись своими текущими проблемами.
* * *
Суть проблем была простой — деньги. Нет, речь не о том, что я встал побираться на ховдосских улицах по примеру разных бомжующих «вольных путешественников»… Все было проще: наменянные в Улгии тугрики уже плавно подходили к концу, а мне еще было нужно купить билет на автобус, да и неплохо было бы раздобыть какой-нибудь еды.Казалось, вопрос технический — банков в Ховде навалом, и я двинулся в поисках ближайшего, но не тут то было. Оказалось, что сегодня воскресенье и все банки упорно встречали меня своим безапелляционным «Амарна» — «Закрыто». Прогулялся я и в окрестности местного базара, обычно богатые менялами, но и они растворились куда-то, видимо, мысля оставить меня у себя в городе на подольше
Таким макаром я нарезал по Ховду круга три, опросил не менее десятка человек, все они показывали в разные стороны, но все указанные ими банки были закрыты. Апофеозом поисков стал один полезный товарищ, встреченный мной у дверей очередного закрытого банковского отделения.На мой вопрос, есть ли вообще в Ховде хоть один открытый банк, человек этот воодушевился, и сказал, что конечно же знает такой, и тут же потащил меня по улице за собой, что-то приговаривая, как тот герой из мультика: "Зайца? не видел, но сейчас найдем! Найдем-найдем!!!" Так он притащил меня к уже посещенному прежде отделению банка и гордо показал рукой на банкомат: "Вот он!". .. Немая сцена.. Сам товарищ при этом стоял приосанившись, и гордо поглаживал себя по груди, будто пытаясь на ощупь определить, куда будет лучше повесить орден, который ему непременно вручат за то, что он приволок этого странного русского от одного банкомата к другому.
* * *
Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорится. В поисках работающего обменника я довольно хорошо познакомился с ховдосской топографией, и даже отметил несколько занятных мест. Первым из них стали два гигантских сапога, поставленные на противоположных углах одного из перекрестков.
Сапог монгольский, обыкновенный, трехэтажный. В желтом четырехэтажном здании за перекрестком — уже упомянутая гостиница «Өргөө»
На противоположной стороне перекрестка стоит второй такой же сапог…В другом месте был найден еще один образчик городской скульптуры — здоровенный железный «арбуз». Вот он выглядывает из-за стены справа…
Рядом — его уменьшенная копия…
И, вероятно, с целью придать арт-объекту еще и свойства инсталляции — бренные останки настоящего арбуза. Кстати, их выращивают где-то в окрестностях, так что это настоящий монгольский арбуз, без дураков, и значит, памятник ему вполне имеет право быть…
А прямо напротив скверика с арбузами — внезапно — здание баптистского молельного дома с южно-корейскими корнями. Протестантские церкви в последнее время чрезвычайно активны в Монголии, и явно более других усердствуют в христианизации страны азиатские друзья с корейского полуострова.
Недалеко от центральной площади наткнулся я и на весьма показательные указатели на стенах, напоминающие о давнишнем русском присутствии на ховдосской земле. В 1911 году здесь было открыто российское консульство, приехали и начали лечить местное население врачи из России, а русские же купцы и без того были постоянными обитателями этих мест…
Моя эпопея с поисками обменников закончилась ничем. Устав бродить пешком по пыльным улицам я на часть оставшихся грошей нанял такси, и мы честно объехали все отделения всех местных банков, и не нашли открытым ни один. Ничего не оставалось, как снова перейти к варианту с автостопом, и я попросил таксиста высадить меня у выезда из Ховда в направлении Гоби-Алтая. Водила честно исполнил просьбу: не только вывез, но и подвез к будочке на выезде, в которой специально обученный человек открывал-закрывал шлагбаум, записывал всех выезжающих и некоторым продавал какие-то талоны. Таксист сдал меня им с рук на руки, объяснив ситуацию, и сказал, что дежурные на шлагбауме найдут мне попутный транспорт. Я присел в будке, у топящейся аргалом буржуйки, и стал ждать.
Время шло, машины выезжали, но никто меня не звал. И тут в будку пришел какой-то местный дед с бидоном, завязанным полиэтиленовым пакетом на веревочке. По всему выглядело, что дед заведовал в этом учреждении тыловыми вопросами: в бидоне он принес суп, мясной, с вермишелью и картошкой. Обитатели будочки тут же достали откуда-то тарелки, разлили его и принялись за обед. Меня тоже не обделили, налив щедрую порцию и даже предложив добавки...
Пока обедали, к шлагбауму подкатил автобус Ховд -- Улан-Батор, тот самый, на который я не смог попасть из за безденежья. Автобус официально отправлялся в 10 часов, на часах было 12, то бишь два часа он шарахался где-то по Ховду, подбирая пассажиров и их коробки и мешки для передачи родственникам в другой деревне.
Дальше было так: дежурные из будки перекинулись с водителем парой фраз, и просто усадили меня в автобус, наказав шоферу высадить меня в Алтае. В ответ на мой естественный вопрос мне было сказано, что все это — "монггуй", то есть бесплатно. Это Монголия, дружок, и я обожаю эту страну в том числе за то, что многие вопросы тут решаются без лишних сложностей…
И мы поехали. До Алтая — 448 километров, судя по дорожному указателю.
Тема: Осенняя Монголия, 2016 (Прочитано 16811 раз)