Главная >> Восточная Монголия >> Самая «секретная» железная дорога Монголии

Самая «секретная» железная дорога Монголии

Идеей очередной поездки в Монголию как-то вдруг стало желание проехать вдоль всей страны, посмотрев на жизнь как западных аймаков, так и центра, и, наконец, относительно редко посещаемой путешественниками и туристами ее восточной части. Как добраться до Чойбалсана было более менее ясно, туда из Улан-Батора и самолеты летают, и автобусы идут не по разу в день.

Но что дальше? Со стороны Чойбалсана можно выехать в Россию через два погранперехода — Ульхун и Эрэнцав. Но как добраться до того и до другого?  До Ульхуна нет никакого общественного транспорта, а вот  Эрэнцав с Чойбалсаном с давних пор связывает железная дорога. Но прояснить сомнения, есть ли пассажирское сообщение по ветке, не смогли даже в железнодорожном справочном бюро на уланбаторском вокзале.

Однако проблема эта решилась просто: один мой монгольский приятель, когда то работавший в Чойбалсане преподавателям, позвонил туда своим знакомым, и они ответили: есть,  поезд ходит. Правда, только два раза в неделю. Но этого было достаточно, чтобы отправиться в Чойбалсан, как говорят,  «с уверенностью в завтрашнем дне».

И вот самая «секретная» железная дорога Монголии. Станция «Баянтумэн» — так называется с давних пор, когда и поселение рядом с ней тоже называлось Баянтумэном. Оно со временем стало городом, и поменяло имя на Чойбалсан, а станция так и осталась…


Вокзальчик в Чойбалсане находится на отшибе, в нескольких километрах от центра города. Старинный, одноэтажный, деревянный, он явно сохранился если не со времен Халхин-Гола, но с тех давних пор, когда  сюда приходил международный вагон «Москва — Баянтумэн».  Увы, его отменили уже в незапамятные времена, и теперь железнодорожного сообщения с Россией уже нет, даже приграничного. Хотя не вполне понятно, что мешает поезду проехать лишних несколько километров от конечной станции на монгольской стороне, до российской.  Разве что небольшое количество желающих попасть на другую сторону…

Когда я добрался до вокзала, пассажиров в нем было не так много, но плацкартный вагон худо-бедно набрался. По словам местных жителей, бывает, случается ажиотаж, и тогда к составу цепляют и второй вагон. Билеты на него продают прямо перед отправлением, стоит он по нашим понятиям всего ничего, 5000 тугриков, это около 125 рублей. Вагон плацкартного типа, но используется как общий — кто успел занять верхнюю полку, тот едет королем. В вагоне тепло и даже жарко, желающим проводник приносит чай.

Отправление в 22 часа — примерно в это время мы, рассевшись в тесноте да не в обиде, и тронулись. Железнодорожная ветка не электрифицирована, состав тянет обычный тепловоз. Дорога эта длиной 268 км была построена в конце 1939 года от границы с СССР в Соловьевске до Баянтумэна.  По пути у поезда есть несколько остановок: Хэрлэн, Хавирга, Чингис Вал и т.д. Но поезд по пути в Эрэнцав проходит их глубокой ночью, и увидеть за окном нельзя ничего, разве что несколько фонарей на столбах.

Жаль, было бы очень любопытно если не выйти погулять на этих полустанках, то хотя бы увидеть их…
Станция «Чингис вал» (Чингэсийн далан өртөө) известна не только тем, что в ее окрестностях есть интересный исторический объект — так называемый «Вал Чингисхана».


Отсюда к северу уходила еще менее известная железнодорожная ветка до станций Центральная и Мардай,  протяженностью около 130 километров, к шахтам и разрезам на месте разрабатывавшегося тогда уранового месторождения и построенному рядом с ними городку Эрдэс. Увы, Эрдэс давно заброшен, добыча урановой руды там не ведется давно, да и железная дорога, по слухам, уже разобрана.

Увы, ночью ничего не увидишь, только светящие в окно фонари среди полуночной черноты за окном. Так, в полусне-полудреме, засыпая и снова просыпаясь, мы не торопясь катились по заснеженной восточной Монголии. В конце концов, темнота начала синеть, затем  начало светать, и, как только поезд подошел к Эрэнцаву, на востоке над степью показалось Солнце.


Пассажиры быстро вышли и разошлись-разъехались кто куда, оставив на станции только опустевший состав и меня с рюкзаком — идти на границу все равно было еще рано.
секретная железная дорога Монголии секретная железная дорога Монголии
В целом, ощущение такое, будто ничего на станции Эрэнцав не поменялось с 1939 года, даже у дороги стоят не современные светофоры, а старинные семафоры с длинными «руками»…  Поезд теперь будет стоять здесь до полудня, и затем тронется в обратный путь, с намерением к вечеру доехать до Чойбалсана…

На станции есть вокзальчик с отапливаемым и довольно чистым залом ожидания, схемами пути, прочей служебной информацией на монгольском языке.

Рядом со станцией Эрэнцав есть поселок Чулунхорот, но делать там особенно нечего. Поэтому подождав в зале ожидания времени открытия границы я, как и планировал, отправился на выход, к погранпереходу.


Пешком тут идти всего ничего, пара километров. Примечательно, что это единственный известный мне переход на российско-монгольской границе, пересечь который можно пешком.  Вероятно, потому, что желающих перейти границу здесь совсем немного, по данным погранпоста, что-то около пяти машин в день, а пешеходы и вовсе редки.  Припершись на контроль со своим рюкзаком я явно поломал привычный ход событий: здесь у меня впервые за все случаи въезда-выезда в Монголию и из нее попросили открыть рюкзак и даже достать часть вещей. Зато после чиновник пограничного контроля собственноручно вынес мне уже проштампованный паспорт  — это тоже нужно учитывать. В общем, переход занял каких-то 15-20 минут, из которых больше времени ушло на ожидание очереди — передо мной проходила контроль монгольская семья, едущая на автомобиле куда-то в гости… А пока я ждал, наблюдал, как тепловоз, тащивший наш состав из Баянтумэна в  Эрэнцав, съездил за какой-то своей нуждой через границу, в Соловьевск, и вернулся обратно.

Погранпереход «Эрэнцав»


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости, статьи, отчеты путешественников, советы и прочие полезные знания о Монголии.